JS-Home Mitsubishi C50    Colt Lancer GLXi 1500 66kW

KBA7101-460 Baujahr 1990 bis 1992

Die Abzocke der Werkstätten ist grenzenlos. Deshalb eine meine Erfahrungen auf dem Gebiet Service für Colt und Lancer. Diese Informationen sind reine Erfahrungsberichte. Es können keine Rechtsansprüche geltend gemacht werden bei Schäden die durch Anwendung dieser Informationen verursacht werden. Bei Eingriff in Motorentechnik erlischt jeglicher Garantieanspruch. Einige Motoren anderer Hersteller sind vergleichbar aufgebaut. Unbedingt empfehen würde ich immer Fachbücher die im Handel frei erhältlich sind.

Ich gehe davon aus das grundlegende Wartungsarbeiten beherrscht werden. Einen Maulschlüssel sollte man schon bedienen können.

OT = Oberer Totpunkt
[S12] = Schlüsselweite 12mm

Ref = Motor auf Referenceposition Zylinder 1 im OT in Fahrrichtung der am weitesten linksliegende Zylinder

 

In welchen Zustand befindet sich der Motor

 

 

Zahnriemenwechsel

Was wird benötigt an Ersatzteilen

Empfehlenswert ist es zumindest wenn der Motor stark ölt, alle Wellendichtringe mit zu wechseln. Die in der Fahrrichtung links liegenden also Nockenwellenring sowie Kurbelwellenring sind leicht zugänglich. Anders ist es jedoch mit dem rechtsliegenden Simmerring. Um da ran zu kommen muss das Getriebe ausgebaut werden.

1. 1x Zahnriemen 92 Zähnen 22mm Breite zB von Continental CT738
2. Spannrolle Durchmesser 60mm Breite 29mm
3. Wellendichtring Nockenwelle (35x50x8) sowie Zahnriemenantrieb (30x48x8) und eventuell Kupplungsseite (72x96x9)

• Grundsätze
     - Den neuen Zahnriemen nicht knicken oder überdehnen.
     - Immer den Motor an der Zentralschraube Rechtsrum durchdrehen. Niemals an der Nockenwelle. Es besteht die Gefahr des Überdehnens des Zahnriemens.
     - Man sollte immer die Anzugsmomente von Schrauben der Hauptbaugruppen kennen und geeignete funktionsfähige Werkzeuge benutzen.

Schwerpunkte:
   - Mein Momentenschlüssel ist nicht kalibriert. Alle Angaben sind mit einer Toleranz schätze ich auf +-10%.
   - Um die Zentralschraube zu lösen braucht man einen mittelschweren Schlagschrauber

Zahnriementrieb freilegen:

   - Servopumpen Lichtmaschinenkeilriemen ... usw abbauen.
   - Oilpeilstab ziehen .Obere (3 Bolzen [S12]) und untere Zahnriemenabdeckung (4 Bolzen[S12]) abnehmen.
   - Abstützbügel abschrauben (1x[S14] 2x[S12]
      

- Kurbelwelle arretieren. Im ausgebauten Zustand mit Aldi-Spanngurte über den Zahnkranz der Schwungmasse.

- Zuerst Schraube der Nockenwelle lösen
    Der alte Zahnriemen und die alte Spannrolle sind eh Schrott und dürfen nicht wieder verbaut werden.
    Darum kann man sie Ideal zum lösen der Schraube ([S14] Feingewinde normal rechts) des Nockenwellenrades nutzen.
    Und das machen wir gleich zu aller erst. Danach die Schraube erst mal wieder handfest anziehen.

Jetzt zum Hauptproblem Zentralschraube lösen

- Die Zentralschraube hat ganz normales Feingewinde also Linksrum lösen und Rechtsrum festziehen.
- Die 4 Bolzen [S10] der Keilriemenscheibe nicht lösen

- Der erste Versuch die Zentralschraube mit diesem Momentenschlüssel [S19] zu lösen war einfach nicht zu machen.
- Also nächster Versuch elektrischer Schlagschrauber mit 350 Nm die Schraube lösen, kein Erfolgt.
   Nicht länger wie 8s drauf rumballern sonst, sonst schlägt man den Schraubenkopf nur rund.
- Mittelschwere Druckluft Kanone mit 3/4 Zoll Antrieb und 1/2 Zoll Adapter null Komma nix die Schraube war los.

- Zuvor habe ich eine Markierung eingeritzt und dann versucht mit dem Momentenschlüssel wieder auf die Stellung zu ziehen.
   Das maximalen Moment was ich bei diesem Momentenschlüssel einstellen kann sind 210 Nm.
   Bist zur Markierung aber fehlten noch 2 mm. Also vermute ich ein Anzugsmoment von 250 bis 300 Nm.
   Folglich habe ich die Schraube zum Ende wieder auf diese Markierung gezogen mit dem Schlagschrauber ohne wirklich das Anzugsmoment zu kennen.

• Ist die Zentralschraube nicht fest bezahlst Du mit einen kapitalen Motorschaden.
     Und das geht so. Zuerst hast Du urplötzlich ein neues Geräusch im Motorraum so ein hartes ehr leises Klickern abhängig der Motordrehzahl.
     Die Zentralschraube ist lose und mit der gesamte Zahnriemenantrieb. Der Motor läuft rund so wie wir es kennen also weiterfahren.
     Dann ein Steinschlag an der Bodenwanne auf der Autobahn oder war das nicht etwa die Schraube. Und dann 50 km weiter
     auf der Autobahnabfahrt ein lautes rumpeln. Der Motor geht schlagartig aus. Mensch da rollt ja ein rundes Teil in den Straßengraben.
     Ventilsalat und das weil ich einen empfohlenen Momentwert von 70 bis 100 Nm eingestellt habe.
     Also mit dem Anzugsmoment nicht so zimperlich sein und nicht übertreiben. Denn nach ganz fest kommt nur noch lose.

    

• Wellendichtringe austauschen
  - Zahnriemenspannung rausnehmen durch Wegdrücken der Spannrolle und die Schraube im Langloch wieder anziehen.
  - Jetzt lässt sich der Zahnriemen leicht abnehmen. Zahnriemenantrieb sowie das Nockenwellenrad runternehmen..
  - Mit einem kleinen Schraubenzieher die alten Simmerringe aushebeln
  - Mit Siliconentferner oder Atzeton die Sitze und Dichtungen entfetten. Dann die Simmerringe außen mit eine wenig Dichtmittel einschmieren (zB Hylomar)
  - Danach die Wellendichtringe mit einem Hammerstiel einpressen.

• Erst Nockenwellenschraube wieder festziehen
  - alles wieder anbauen
  - Mit den alten Zahnriemen und der alter Spannrolle die Nockenwellenschraube mit 100 Nm festziehen

• Erst jetzt den neuen Zahnriemen und die Spannrolle wechseln.
  - Referencemakierung überprüfen dann den Zahnriemen auflegen
  - Die Zentralschraube erst mal leicht mit 50 Nm anziehen
  
• Zahnriemen spannen
  - An der Zentralschraube Kurbelwelle wenig weiterdrehen bis das Nockenwellenrad zwei Zähne nach der Ref steht.
  - Jetzt die Schraube am Langloch der Spannrolle lösen so das sich die Riemenspannung durch die Federkraft selbst einstellt
  - Die Schraube am Langloch [S12] zuerst festziehen und dann die Halteschraube [S12] der Spannrolle

• Check Zahntrieb
  - Die Kurbelwelle zweimal ganz langsam vorsichtig Rechtsrum durchdrehen.
  - Kollidiert der Kolben nicht mit einem Ventil, sowie ist Zylinder 1 im OT wenn das Nockenwellenrad auf exakt Ref steht ist alles OK.
  - Die Zentralschraube mit Momentenschlüssel auf erst auf 200 Nm anziehen.
  - Mit den Schlagschrauber dann noch auf die alte Markierung ziehen. Bei mir waren es noch 2 bis 3 mm wie schon gesagt etwa 250 bis 300 Nm.

Wellendichtring an der Kupplungsseite wechseln

- Kupplung abnehmen aufgehängt an 5 Schrauben
- Motor auf Ref drehen und eine Markierung für die Lage der Schwungmasse vornehmen.
   Die Schwungmasse hat Wuchtungsbohrungen und muss unbedingt wieder in die gleiche Position zur Kurbelwelle stehen
- Selbst die Halteschrauben der Schwungmasse bekommen von mir mit Edding eine Durchnummerierung

- Spanngurte anziehen
- Die 5 Schrauben lösen und Schwungmasse abnehmen. Lösen mit dem 40cm langen Momentenschlüssel geht sehr gut.
   Da die Schraubenköpfe eine geringe Höhe haben nur eine1a Nuss verwenden. Die Schwungmasse liegt flach auf.

- Wellendichtring mit einen kleinen Schraubenzieher raushebeln
- Die Sitzflächen und den neuen Ring von Öl befreien mit Atzeton oder Siliconentferner
- Einen dünnen Film Dichtungsmittel auftragen (Hylomar) auftragen und den Simmerring mit einen Hammerstiel einpressen.
   Ich hatte zu viel aufgetragen und der ist mehrere Mal wieder rausgeflutscht.
- Schwungmasse in der richtigen Position in Schritten bis auf 140 Nm für alle Schrauben gleichmäßig festziehen

  

Die Rundlaufgenauigkeit der Schwungmasse nach der Montage habe ich einfach mal gemessen und lag bei 4/100 mm.

 

Ventilspiel einstellen

Ein Nachstellen des Ventilspiels deutet sich an wenn der Motor im Kaltstartvorgang nicht gleichmäßig durchdreht. Ebenfalls beim Beschleunigen aus den
untertourigen Bereich ruckelt. Die Heißgase werden über die nicht sauber schließenden Einlassventil zurückgedrückt. Im hohen Drehzahlbereich tritt der
Effekt nicht mehr auf. Verringern oder gar ganz verschwinden tut sich der Effekt wenn der Motor warm ist.
Testen lässt sich das ganz einfach. An der Zentralschraube den Motor im kalten Zustand durchdrehen. Jeder Zylinder sollte in der
Kompressionsfase den gleichen Widerstand entgegensetzten. Ehr selten sind bei diesem Motor nichtdichtende Kolbenringe unterhalb 200000 km Laufleistung.
Die Ventilsitze arbeiten sich aus. Daraus resultiert ein immer geringer werdendes Ventilspiel Ich stelle bei jeden Zahnriemen Wechsel also alle 70000 km
auch gleich das Ventilspiel mit neu ein. Und das geht so:

- Abdeckung des Nockenwellenrades entfernen
- Zündkerzen ausschrauben
- Motordeckel abnehmen [6xS10]
- Motor auf Reference drehen
- Mit Taschenlampe auf den Kolben des Zylinders 1 leuchten durch das Zündkerzengewinde
   und den OT einstellen
- Mit einem Ringschlüssel die Überwürfe der zwei Einlass und des einen Auslassventile lösen
- Einlassventile 1/10 mm und Auslassventile 1/20 mm Ventilspiel mit Messlehre einstellen
- Mit einen Schraubenzieher und Lehre soweit drehen bist die Ventile aufsitzen. Dann die Sicherungsmutter leicht anziehen.
- Mit Messlehre prüfen. Die nächst Größe +0.05 sollte nicht mehr durchpassen.